Hautes terres - Landmannalaugar et autres randonnées

Petit chalet avec jacuzzi, typique de l'Islande. Et moins cher qu'une chambre en guesthouse !

L'occasion d'une visite de mes amis n'est qu'une raison de plus pour m'ouvrir les voies des hautes terres. Cette fois-ci, nous nous rendons à Landmannalaugar, l'un des hauts lieux de la randonnée islandaise. Accessible par une piste ponctuée de quelques gués (moins méchants par l'ouest et le nord que par l'est), on se retrouve soudainement au milieu de montagnes de roche rhyolitique à l'origine de cette palette de couleurs impressionnante. Des reliefs et des vallées où coulent des bras de rivières régulièrement alimentées par la fonte des glaciers, privant le site de son accessibilité en hiver.

Mais même dans ce paradis naturel et sauvage, l'homme n'a pas résisté à poser sa patte. Pour cause, si l'Islande rencontre autant de succès notamment ces dernières années, c'est bien grâce à ce type d'endroit au final pas si reculé que ça car accessible en voiture de location 4x4. Alors, quand le campeur jette un oeil sur son hébergement du jour, ça donne ça. Faut dire que ce n'est pas vilain, et qu'en prenant un peu de recul face à l'immensité des terres, l'homme ne reste qu'une poussière qui peut bien vite se faire balayée par les forces naturelles toujours en alertes ici.

Bref, de quoi faire rêver avant même de commencer la randonnée

Et avec tout ce monde au camping, on pourrait de nouveau penser que le tourisme ne nous laisse jamais un peu d'air et qu'on sera obligé de se retrouver à la queue-leu-leu sur les sentiers de randonnée. Et bien c'est avec un nouveau NON ! joyeux et enthousiaste que je réponds à ça. Décidément, les moutons se suivent et se ressemblent lorsqu'ils ne sont pas bien conseillés, ou tout simplement qu'ils se moquent de se retrouver entre moutons. Car notre randonnée, nous allons la faire en croisant tout au plus dix personnes. En 5-6h. Et le coin valait-il moins le coup ? à vous d'en juger...

Alors, convaincus ?

Et par un grand coup de chance, après celui accordé par le soleil sur une apparition divine au meilleur des moments, alors assis au sommet de notre montagne, c'est au tour de la pluie de s'inviter juste au moment du retour, pour former de belles lumières et alimenter un peu nos chaussures en eau boueuse !

Vraiment un endroit somptueux qui regorge d'infinies possibilités de rando et treks. Et si la saisonnalité est très courte (juillet/août), cela n'empêche en rien la jouissance d'un cadre naturel déserté de présence humaine.

Reykjadalur -> Graensdalur

Travailler pour un guide de voyage m'a appris une chose: il n'est pas évident d'être confronté au dilemme qui met en lumière la participation de l'auteur au développement du tourisme "plus fréquenté" - pour ne pas dire "de masse" - en dévoilant les secrets jusqu'à alors bien gardés du pays, face à la volonté de conserver sauvages les petits coins qu'on aime visiter sans se marcher sur les pieds.

Mais, une fois n'est pas coutume, il faut que je vous le dise: si vous partez faire la randonnée de Reykjadalur, qui n'échappe pas à cette explosion de fréquentation (près de 100 voiture garées sur le parking au départ de la rando), ne faites pas l'aller-retour bêtement: passez, à l'aller ou au retour, par la vallée de Graensdalur, parallèle. Du parking, il vous suffit de ne pas vous embarquer sur le sentier tout balisé mais de vous diriger à droite en passant un escabeau et d'emprunter la vallée d'à côté qui remonte une rivière. Et là, plus personne, à part quelques moutons qui se réchauffent au bord des émanations de souffre. Cette vallée est en plus encore plus belle que la populaire Reykjadalur, avec ses nombreuses curiosités géothermiques et sa palette de couleurs ocres contrastant avec l'herbe très verte.

Bon, certes comme dirait l'autre, "certains ont essayé, ils ont eu des problèmes" (cf photo). Mais cela ne veut pas dire que tout le monde terminera nécessairement embourbé au milieu des hautes herbes !

Et arrivés au bout de Graensdalur, on remonte sur la gauche en haut d'un col qui nous raccompagne gentiment sur le sentier bien balisé de Reykjadalur. Vu de loin, on aurait même l'impression de continuer à être les seuls au monde.

Mais en se rapprochant....

Bon je crois tout de même qu'il faut que j'arrête de m'obstiner à viser du doigt la surfréquentation de certains endroits du pays. Car d'abord, j'y contribue, en étant là moi aussi, et ensuite, je préfère que les 2 millions de visiteurs se retrouvent concentrés sur les mêmes sentiers de randonnée (ou au bord des mêmes parkings) plutôt qu'ils soient dispersés partout !

Mais c'est assez marquant, et cette randonnée en est l'image parfaite, de constater l'effet des guides/forums et autres sources d'informations sur l'éparpillement géographique des touristes.

Kleifarvatn, Djupavatn et leurs amis proches

Week-end de trois jours = trois randos.

Après celles de Landamannalaugar et de Graensdalur, nous nous attaquons aujourd'hui à la péninsule de Reykjanes, et plus précisément à la zone située au sud-est de Keilir, entre Djupavatn et Kleifarvatn.

Après avoir pris un sentier grimpant en haut d'une petite rangée de montagnes pas bien hautes, traversant marécages et mélange de roches volcaniques, nous redescendons de l'autre côté pour faire face à une grande plaine devancée par le lac Djupavatn, et terminée au loin par une autre chaîne de montagne donc l'un des plus hauts sommets représente notre objectif: il dominera l'immense lac de Kleifarvatn de l'autre côté.